| Цитата |
|---|
Анатолий Гаврилов написал:
Иван, не поверишь, но я вчера только удочку по этому вопросу им закинул, немного в другой плоскости - черный глянец с искрами, - говорят, что еще руку не набили, поскольку технология располировки переходов плоскостей обещает много приключений на задницу. |
Может, если вы с ними в приятельских отношениях, передадите им
мыслишку от бывшего автожестянщика, как я вижу решение данной
проблемы?
Смотрите, в автомалярке металл шпаклюют двухкомпонентными
автошпатлевками, все они, или большинство, насколько мне известно
на основе эпоксидных смол. И автомобильные нитроэмали превосходно
на них держатся.
Так вот, как я вижу процесс покраски деревянного корпуса автоэмалью.
Ошкуриваем корпус, если у них есть там какие шпатлевки по дереву,
замазываем крупные трещины и сколы, а затем грунтуем это все дело
обычной двухкомпонентной эпоксидной смолой. Вот в чем вся фишка!
Просто готовим состав и обмазываем ей всю окрашиваемую поверхность.
После сушки этого слоя, древесину ни вода ни какие растворители нифига
не возьмут и не покоробят.
В общем далее, после промазки эпоксидкой и сушки, проходим это дело
мелкой наждачкой, чтобы убрать поднявшийся у древесины ворс, а потом
уже все просто, как и в автомалярке, обливаем корпус авто грунтовкой,
сушим, еще раз нулевочкой проходим. Если проявились какие то коцки,
смело делаем стяжечку автошпатлевкой (стяжка это просто заполнение
шпатлевкой трещин и пор), после автошпатлевки опять грунтуем (это
необходимо, иначе после покраски тонкие слои шпатлевки вспучатся и
проявятся), и если после второй грунтовки никаких косяков
на поверхности нет, то ошкуриваем это дело нулевочкой и красим.
Обычной автомалью. Хоть однокомпонентной, хоть металликом под лак.
Не мне вам рассказывать насколько стойка поверхность автоэмали.
Ее потом в бытовых условиях только молотком можно покоцать
В принципе, при наличии малярки и прямых рук, процесс не сложнее чем
просто покрыть качественно лаком. Вся фишка лишь в грунтовке эпоксидкой.
Ведь при простом покрытии лаком, там тоже дерево всячески пытается
ворситься и вспучиваться.
Ну что, передадите им мою мыслю?
Пусть попробуют на какой нибудь деревяшке, например на двух склееных
углом МДФ. Мне кажется все срастется.
А уж освоив технологию применения автоэмалей, можно будет красить
корпуса на любой вкус и цвет. Хоть с точным подбором необходимого цвета )
| Цитата |
|---|
Анатолий Гаврилов написал:
Синтепон, натуральная шерсть и прочие ватины для поглощения переотраженки в корпусе - как мертвому припарки |
Дак я имел ввиду заполнение объема, а не обклейку.
Заполнение то сто пудово гасит переотражение. Плюс увеличивает
эквивалентный объем, что тоже при наличии ограничений в габаритах
только в плюс.
| Цитата |
|---|
Анатолий Гаврилов написал:
Я пока остановился на нетканом полотне - 2 см толщина и плотность в 800/метр. |
Что за штука такая, картинку не кинете? Что то типа войлока?
| Цитата |
|---|
Анатолий Гаврилов написал:
А у скандинавских басовиков, самое тяжелое что брал в руки, - 57 грамм у Ревелятора-10". |
Дык тем более, только в плюс будет.
Я когда саб лабиринтный себе сделал, сделал на свою голову из фанеры,
так хоть фанера и была тридцатка, он загудел мама не горюй. После обклейки
этой виброй, дело кардинально изменилось. Бубнежка стала заметно меньше.
И то мне кажется это уже больше помещение на 50Гц заводилось. Из-за слишком
уж большого давления на низах.
| Цитата |
|---|
Анатолий Гаврилов написал:
На вибру она клеевым слоем может лечь, но от чистой фанеры точно отвалится, через месяц-два. |
Скорей всего.
Я подобной поролоновой фигней, только ровной, без пупырышек,
стояк пластиковый в туалете обклеивал, чтобы не шумел когда кто
то говно сливает сверху, дак все отстало со временем.
А вибра на мастике, в АС держится хорошо. Только надо подогревать
оклеиваемую поверхность, чтобы лучше пристало.
