HELP! НЕ ДАЙТЕ СПАЛИТЬ КОЛОНКИ

Выход это не отключается от нагрузки (гальванически). А хлопок происходит после того, как разрядятся конденсаторы блока питания. Когда их напряжение становится ниже минимума рабочего напряжения схемы УМ. Поэтому, естественно от положения регулятора громкости это не зависит, а вот при включении режима "mute" или"st.by" (смотря что у кого есть) выход отключается электронным реле.
На счет спалить колонки... Это конечно же зависит от мощности колонок и мощности УМЗЧ. На слабеньких усилителях (ватт до 15-20 на канал) и колонках от 30 ватт - ничего не спалится скорее всего. Потому задержку включения и ускоренное отключение нагрузки после выключения питания делают, как правило, на довольно мощных усилителях, ну или если хотят просто избежать этого самого хлопка

Дело в том, что Cambridge Audio ATAC3 не имеет защиты, как таковой, вместо реле там стоят предохранители, но на звуке отстувие реле сказывается благотворным образом. Вообще-то, посмотрите, различается ли громкость щелчка в положении переключателя normal и direct?
 А  вообще, на мой взгляд, данный усь уделывает всех в ценовой категории до $500, несмотря на 30W@8om и простейший твик легко выводит его в категорию $1000, а то и выше, если интересно, могу поделится.

Начнем с того, что пред там-"механический" -селектор каналов (галетник), полистироловые разделительные конденсаторы (те, которые, у регулятора громкости-белопрозрачные такие) ну и, собственно, сам регулятор. Операционник, который стоит на плате входных разъемов, пусть вас не смущает, это -буфер tape out`а.
Здесь все оставляем как есть.
Далее у нас идет темброблок. Косяки: в звуковых цепях присутствуют два электролитических конденсатора достаточной отстойности , керамика в цепях тонкоррекции, и поганенький операционник JRC 072D.
Но есть одно НО! Учитывая, что в режиме DIRECT вся эта, мягко говоря, срань ПОЛНОСТЬЮ отрубается из тракта ( в отличие от многих других аппаратов, где закорачиваются только цепи коррекции) оставляем все как есть. При выполнении нижеизложенных инструкций темброблок вам больше не понадобится никогда
Переходим непосредственно к плате УМ. Первое, что необходимо сделать-зашунтировать конденсаторы фильтра питания (такие баночки в центре платы) полипропиленовыми фольговыми конденсаторами (обозначаются как МКP, отечественные аналоги К78-..не рекомендуются). Минимальная емкость в каждое плечо 10мкФ. Максимальная ограничена только их габаритами и ценой. Совершенно нормально встают в корпус 33мкФ\250в. 47мкФ не пробовал, но боюсь не влезут:)
Каждый вывод конденсатора подключается отдельным проводом (лучше моножилой-подойдет обыкновенный медный провод сечением 1,5-2кв.мм) непосредственно к ногам штатных электролитов. Это значительно соберет бас, сфокусирует середину, и повысит прозрачность верхов. Не возбраняется набирать нужную емкость параллельным соединением нескольких конденсаторов.
Уф, устал, о следущих шагах- завтра.

2Neizvestnij Genij-и от 1мкф пользы не услышишь, проверено, а в звуковых цепях (в проходе) вообще шунты не рекомендую.

2Roman Golovko
Шаг следующий. В каждом канале на плате УМ имеется пара электролитических конденсатров. Для звука это ЗЛО (особенно те, которые там стоят:) ).Менять однозначно. Еще парочка в цепях вторичного питания входных каскадов. Отличить кто есть кто можно следующим образом. Громкость на середину, пальцем касаемся верхней металлической крышечки конденсатора, появляется фон -клиент наш. Тот который 4,7мкФ-на входе, второй-47мкФ в цепи обратной связи.
На что менять? Ответ однозначный - Вlack Gаte. К сожалению альтернативы здесь нет ни в плане звука, ни в плане размеров конденсатора. Особое внимание обратить на серию. В цепи ООС- только неполярный серии "N" (Nx не подходит по напряжению),номинал критичен-определяет глубину ООС. На входе можно применить также полярник серии "С"-он нормально работает при небольших поляризующих напряжениях, но N все-таки лучше. Шунтировать их чем либо категорически не рекомендуется.
  Все вышеописанное оказывает наиболее сильное влияние на улучшение звука. Да, для вышеуказаных конденсаторов требуется некоторое время для формирования пограничного слоя электролита (а он у них очень хитрый-с графитовым наполнителем), поначалу звук может показаться странным.
Ну и по-мелочи: можно заменить оставшуюся в каждом канале пару электролитов(47мкФ) на что-нибудь более приличное, по максимуму-Black Gаte cерии Fk (хуже F), по минимуму-зашунтировать их пленочными (МКP). Здесь достаточно 0.1-1мкФ. ВG в цепях питания шунтировать можно, но смысла в этом нет:)
 Ну и последнее -если никогда не пользуетесь наушниками, провода с платы усилителя к разъему для них(он помимо основной своей функции еще коммутирует выход) лучше перекинуть непосредственно на выходные клеммы-убирается лишнее контактное соединение.

 В режиме DIRECT  при положении регулятора громкости менее, чем на 9 часов, щелчок при включении \выключении должен быть очень тихим -он не опасен.

зы. Следующим шагом может быть замена акустики на класс повыше:)

Удачи.